Волшебство Гималаев. Священные озёра Госаинкунда.

В национальном парке Лантанг есть как минимум пять интересных маршрутов для трекинга. Так получилось, что в итоге нам приглянулись сразу три из них… Не то чтобы нам не понравились остальные, просто на момент нашего пребывания в парке они были закрыты из-за сезонной непроходимости.

Про первый поход я уже рассказал в предыдущей статье, а теперь пришло время поведать про ещё один. Честно говоря, именно поход к озёрам был моей основной целью пребывания в парке Лантанг. Только после того как мы нашли этот маршрут стало ясно что мы поедем сюда, а остальные маршруты присоединились к нему заметно позже. Священны эти озёра тем, что по легенде, много лет назад их создал сам Шива и теперь это место посещения тысячами паломников каждый год. Но меня манили сюда не только озёра… Я где-то прочитал, что это совершенно непопулярный среди туристов маршрут и поэтому здесь тихо и местами очень дико. После похода на озеро Рара, мне так понравились дикие Непальские маршруты, что я не мог упустить шанс ещё раз побывать в подобном месте…
По дороге на Госаинкунда
Госаинкунда является относительно коротким (около восьми дней), но достаточно сложным для прохождения маршрутом. Высочайшая точка похода это перевал Лаурибина (Lauribina Pass — 4610 метров), но это вам предстоит испытать только лишь в том случае, если вы решите пойти дальше озёр (4380 метров) через перевал. За первые три дня вам предлагается набрать почти 2500 метров. Так как это в основном паломнический путь, то основная масса людей доходит только до озёр и поворачивает назад. В наши же планы входило пройти весь маршрут целиком и выйти в десяти километрах от Катманду. Хотя здесь на всём пути есть где остановиться на ночь и где перекусить, то есть вам не нужна с собой палатка и еда, тропа удивляет своим постоянным набором и сбросом высоты. Быстрый набор высоты вначале и последующие «вверх-вниз» являются основными осложняющими факторами маршрута.
Маршрут Госаинкунда
Наш поход к озёрам начался из деревни Сябрубеси и сразу пошёл через лес. Тропа торопилась и круто уходила вверх, и мы только только поспевали за ней. Лес, будто не обращая внимания на наши вздохи при каждом крутом подъёме, был тихим и спокойным. В основном он состоял из хвойных деревьев, но попадались в нём рододендроны и другие неизвестные нам лиственные деревья. В отличие от рододендронов, деревья эти были были густыми и давали как глубокую тень уставшему путнику, так и хорошо защищённый дом для мелких птичек. А разноцветных мелких птиц здесь было великое множество, самых разнообразных цветов и оттенков: чёрные с красными головами, тёмно-синие с белым и жёлтым, ярко-красные — какие хочешь. Они всё время летали туда сюда и разговаривали без остановки, оживляя лес и создавая в нём лёгкую суету. Так не спеша, к обеду, мы пришли в первую большую деревню Туло Сябру (Thulo Syabru — 2210 метров), в которой паломники и туристы обычно останавливаются на ночь. Пообедав в ней и переждав дождь, мы поплелись дальше в гору.
Маршрут Госаинкунда

Место где ты больше находишь, чем теряешь
Тропа опять круто забирала вверх и после сытного обеда давалась нам с трудом. Лес изменился и теперь выглядел совсем по другому. Мы поднимались всё выше, деревьев становилось всё меньше, а размером они были всё больше. Воздух заметно увлажнился и лес на наших глазах стал покрываться толстым слоем зелёного мха. В воздухе висел запах хвои и влажности.
Трек Госаинкунда
Скоро человеческие следы практически полностью стёрлись и нам начали попадаться всякие лесные птицы. Шли мы не быстро и видимо наши замученные физиономии не внушали страха даже красивым разноцветным фазанам, которые ходили перед нами и орали громким голосом. Дятлы отстукивали ровный ритм не обращая внимания на вздохи двуногих, проходящих вплотную к птицам. Даже белки сидели на земле что-то подгрызая до тех пор, пока мы не спотыкались о них отяжелевшими ногами. Идти становилось всё тяжелее и погода, видимо чувствуя наше состояние, мрачнела с каждой минутой. К тому моменту как мы вышли на открытую площадку с последним на сегодня подъёмом, начал капать дождик. Посмотрев наверх в направлении движения нашей тропы, мы увидели что она уходит прямо в низкие тяжёлые тучи…
Тропа пришла на вершину хребта, где напротив друг друга стояли два домика для гостей. У одного из домиков красовалась надпись «Foprang Danda 3210 m», а для нас это значило, что сегодня мы установили личный рекорд по набору высоты — 1700 метров вверх за один световой день.

Лес которого нет
Каша на завтрак была на редкость невкусной и поглощение этой гадости здорово затянулось… Но всё-же мы оказались сильнее и слопали её без остатка:). Тропа сразу спряталась в лесу и такого леса нам видеть ещё не доводилось… Огромные прямые стволы деревьев с кривыми ветками без листьев и хвои покрытые густым слоем мха, бесшумно приходящий и уходящий густой белый туман и полная тишина… Совсем скоро, когда наши уши привыкли к тишине, стал различим слабый звон. Оказалось, что чуть дальше по крутым склонам леса гуляли коровы, позвякивая колокольчиками на шеях. Мы подходили к ним очень тихо не разговаривая и в лесу не было слышно ни единого звука — только звон колокольчиков. Молодой олень, прикинувшись телёнком переходил тропу, не замечая присутствие людей. Он весь был цвета сосновой коры и только маленький весёлый хвостик выделялся белым пятном. Олень шёл совершенно бесшумно и это вызывало у нас чувство нереальности происходящего. Розовые шелушащиеся стволы молодых рододендровых деревьев усиливали этот эффект и я в очередной раз пожалел о своём неумении рисовать.
По дороге к озёрам Госаинкунда
Нам так здесь понравилось, что мы не удержались и устроили кофейный перерыв прямо между деревьев. Нам хотелось остановиться здесь и просто посидеть, послушать, почувствовать… У нас было время — была вся жизнь впереди — и мы могли себе позволить застыть и наблюдать. Необходимости в разговоре не было, мысли быстро утихомирились и полную тишину нарушали только редкие чёрные вороны, то и дело прилетающие поглядеть на своих гостей. Облака приходили и приносили с собой влажную прохладу, а потом также незаметно уходили не оставляя ни единого следа своего присутствия. Благодаря им, лес то появлялся во всей своей красе, то полностью исчезал предоставляя полную свободу нашему воображению. В тот момент ни один из нас не удивился бы великанам или троллям блуждающим в этом лесу. Здесь всё невероятное обретало смысл и скоро мы унеслись далеко за рамки привычного мира восприятия. Неизвестно сколько прошло времени, когда недалеко от нас, прямо из густого тумана выплыла одинокая лошадь…
Лошадь в лесах Госаинкунда

Нужное место в нужное время
Переночевав в деревне Лауребина (Laurebina — 3910 метров), и снова получив массу неудовольствия от пищи и общения с местным обслуживающим персоналом, мы ринулись покорять подъём к священным озёрам. Не успели первые трекеры выйти из домика для гостей, как погода начала портиться и к тому моменту как на улицу вышли мы — испортилась окончательно. Небо занесло тучами, а так как до него было «рукой подать», то тропа шла прямо сквозь белую, холодную и влажную пелену. Нам было известно, что этот путь проходит по красивейшим видовым местам Непала, но знанием это только и ограничивалось… Ведь ничего не было видно дальше чем на двадцать-тридцать метров…
Подъём к озеру Госаинкунда
Временами в тумане приоткрывалось небольшое окошко и тогда в нём мелькали снежные вершины или глубокие обрывы. Тем временем тропа сузилась и по далёкому звуку бурной воды можно было догадаться, что она проходит по склону глубокого ущелья. Совершенно неожиданно впереди замаячили вывески гостиниц и это было верным признаком прибытия к озеру Госаинкунда. Это озеро лишь одно из 108-ми озёр разбросанных по горам в этом районе, но из-за своих размеров и доступности оно обрело самую большую известность из них всех. Немного уставшие и голодные мы сразу приметили прибрежную полосу для скромного пикника — и повод был:). Пока варилась каша, ветер раздул тучи и перед нашими глазами стало расти озеро и горные пики вокруг него.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *